8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Редуктор для акваланга

Регуляторы для дайвинга (как выбрать регуляторы для дайвинга?)

Назначение регулятора-это понижать высокое давление воздуха, поступающего из баллона, до давления окружающей среды. Типовой регулятор, готовый к использованию должен состоять, как минимум, из четырех элементов, выходящих из первой ступени. Они включают в себя: первую ступень (редуктор), предназначенную для понижения давления от высокого давления баллона до установочного (на 6-12 бар выше давления окружающей среды) и вторую ступень, которая понижает давление от установочного до давления окружающей среды; дублирующую вторую ступень (альтернативный источник воздуха); шланг низкого давления устройства управления плавучестью (шланг инфлятора), и шланг высокого давления, прикрепляемый к манометру на приборной консоли.

Некоторые системы сочетают дублирующую вторую ступень и шланг низкого давления устройства управления плавучестью в один узел. Кроме того, могут быть дополнительные шланги низкого давления для сухих костюмов. При покупке, когда говорят регулятор, имеют ввиду только первую и вторую ступени. Современные регуляторы являются аппаратами открытого или незамкнутого типа-это означает, что воздух, который вдыхается, выпускается в воду, а не назад в систему. Это более дешевый способ, чем способ, который используется в аппаратах с закрытым контуром для военных и коммерческих аквалангистов. От правильности выбора регулятора зависит ваш комфорт и безопасность.

ВЫБОР

В настоящее время выпускается большое количество модификаций регуляторов. Выбор нужного вам регулятора зависит от того, где вы собираетесь плавать, какой жилет использовать, что именно вы будете делать под водой и т.д. Таким образом, выбор-дело очень индивидуальное.

При выборе любого регулятора следует учесть несколько моментов:

    Подходит ли регулятор к вашему жилету, с точки зрения совместимости шланга низкого давления с инфлятором.

  • Какое соединение с баллоном вам необходимо (DIN или YOKE).
  • Существует несколько видов регуляторов:

    YOKE соединение с баллоном. Это наиболее часто применяемый вид соединения регулятора с баллоном. YOKE наиболее простой и быстроразъемный вид соединения, хотя разница в сложности и скорости сборки, разработки между DIN и YOKE соединениями невелика.

    DIN соединение с баллоном. Этот вид соединения с баллоном предполагает ввинчивание первой ступени регулятора внутрь вентиля баллона. Считается, что оно более надежное, так как уплотнительное кольцо первой ступени находится внутри вентиля баллона и при соединении меньше трется. Соответственно, меньше вероятности и того, что оно треснет или порвется. Для баллонов с высоким давлением воздуха (300 бар) используется только DIN соединение. В настоящее время выпускаются переходники (адапторы) к регуляторам и баллонам, которые позволяют аквалангисту самостоятельно, в течение нескольких секунд совместить DIN соединение регулятора с баллоном YOKE и наоборот.

    Сбалансированная первая ступень
    Сбалансированная первая ступень регулятора дает возможность дышать с одинаковой легкостью, независимо от глубины и от того, сколько воздуха осталось в баллоне.

    Несбалансированная первая ступень
    Конструкция такого регулятора более проста и не требует сложного технического обслуживания и, кроме того, он дешевле. На большой глубине для вдоха из такого регулятора требуется некоторое усилие. Существенным минусом данной системы является то, что при дыхании партнерами из одного регулятора (например, в случае оказания помощи) вдохи надо будет делать по очереди.

    Изолированная первая ступень
    Изолированная первая ступень регулятора, исключает возможность замерзания и позволяет аквалангисту плавать в ледяной воде, а также в агрессивных средах.

    Мембранная первая ступень
    Как правило, такие регуляторы приспособлены для плавания в грязной и холодной воде, поскольку сама конструкция этих регуляторов предусматривает изоляцию от внешней среды.

    Поршневая первая ступень
    Такие регуляторы, исключая некоторые модели, созданы для плавания в чистой и теплой воде. Поршневые регуляторы, как правило, имеют меньше движущихся деталей, чем мембранные модели, это несколько снижает их стоимость и облегчает техническое обслуживание. Для аквалангиста, который покупает регулятор в месте, где он может получить полноценное техническое обслуживание, у тех, кто продает и обслуживает свои регуляторы на постоянной основе, не имеет значения какой тип конструкции используют их первые ступени. Очевидно, что преимущества и недостатки каждой конструкции распределены почти равномерно.

    Первая ступень, снабженная пилотным клапаном
    Такой регулятор оказывает меньшее сопротивление при вдохе. Минусом этой системы является то, что она имеет большое количество мелких деталей. Это усложняет конструкцию и повышает стоимость. И наконец, ей, как и любой другой технике, подходит принцип — «Чем проще — тем надежней».

    ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ

    1. Открыть клапан на баллоне и выдуть немного воздуха, чтобы пыль и частички воды не попали потом в регулятор.
    2. Проверить наличие и целостность резиновой прокладки на клапане баллона и убедиться в отсутствии загрязнения.
    3. Слегка смазать прокладку силиконовой смазкой или слюной. Смазывание предотвращает повреждение резиновой прокладки в подвижном сочленении с металлической частью регулятора.
    4. Прикрутить первую ступень регулятора к вентилю баллона. Больших усилий при этом прикладывать не следует, так как при открытии клапана баллона, давление воздуха закрепит это соединение.
    5. Открыть клапан на баллоне до конца и затем сделать пол-оборота в обратную сторону.
    6. Проверить показания манометра.
    7. Вдохнуть воздух из регулятора и проверить нет ли посторонних запахов. Наличие таковых говорит о загрязненном воздухе в баллоне. Если запах обнаружится на глубине, немедленно прекратите погружение, так как токсичный эффект увеличивается пропорционально глубине.
    8. Проверить работу кнопки на второй ступени регулятора.
    9. Убедиться в целостности загубника и затягивающего ремешка.

    ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ

    1. Перед снятием регулятора с баллона ополоснуть пресной водой регулятор на баллоне.
    2. Закрутить клапан на баллоне.
    3. Нажать кнопку на второй ступени регулятора и выпустить воздух из системы.
    4. Протереть резиновую заглушку на первой ступени регулятора насухо полотенцем или высушить струей воздуха из баллона. Частая ошибка-это направление струи воздуха не на заглушку, а на отверстие в первой ступени регулятора. Капельки воды в этом случае могут быть загнаны струёй воздуха внутрь регулятора.
    5. Просушенную резиновую заглушку крепко прикрутить к первой ступени регулятора.
    6. Прополоскать регулятор в пресной воде. Прополаскивание регулятора-это наиболее важная процедура сразу после выхода на поверхность. Даже, если невозможно промыть всё снаряжение, регулятор должен быть обязательно промыт, независимо от того, где вы плаваете-в море или в бассейне. Кристаллы морской соли, хлорки из бассейна, растворённые минеральные вещества рек и озёр могут испортить многие детали регулятора и послужить причиной коррозии.
    7. Просушить, но избегать воздействия прямых солнечных лучей.
    • При полоскании регулятора, нельзя нажимать клапан второй ступени. Дело в том, что когда в системе регулятора нет давления (регулятор отсоединен от баллона или баллон закрыт и из системы выпущен воздух), при нажатии на клапан второй ступени вода беспрепятственно поступает в шланги. Таким образом, внутренняя часть регулятора засоряется и коррозирует.
    • Промывание регулятора можно начинать, только убедившись, что заглушка на первой ступени плотно привинчена.
    • Использовать тёплую (не горячую) воду для полоскания и промывания регулятора. Она лучше растворяет соль чем холодная.
    • После плавания в соленой воде регулятор полезно подержать минут десять в пресной воде.

    ХРАНЕНИЕ

    1. В промежутках между погружениями регулятор вместе с BCD сразу переставляют на новый баллон, баллон кладется в теневое место на пол (палубу) или вставляется в специальные фиксирующие ячейки.
    2. Все шланги регулятора засовываются внутрь жилета. Таким образом, баллон не упадет никому на ногу и никто случайно не наступит вам на консоль или вторую ступень.
    3. При длительном хранении рекомендуется хранить его в разобранном состоянии с отсоединёнными шлангами.
    4. При транспортировке регулятор помещается в отдельный пакет.

    РЕМОНТ

    Попадание воды внутрь регулятора.

    Если вы совершили ошибку, и вода все-таки попала внутрь первой или второй ступени, то нужно провести следующую процедуру оказания первой помощи регулятору:

    • Необходимо подсоединить регулятор к полностью заправленному баллону, открыть его вентиль.
    • Нажать на клапаны вторых ступений (как основного, так и октопуса) и держать их нажатыми несколько минут. Таким образом вы просушите внутреннюю часть системы и очистите ее мощной воздушной струей от попавшей туда грязи.
    • В случае возникновения каких-либо неисправностей в работе регулятора лучше всего обратиться к специалисту. Кроме того, даже нормально работающий регулятор необходимо периодически показывать специалисту для диагностики в одном из следующих случаев:
    • После последней переборки прошел год или больше нормальной эксплуатации.
    • После последней переборки регулятор эксплуатировался в исключительно тяжелых условиях в течение шести или более месяцев.
    • Регулятор имеет видимые повреждения, например, потрескавшиеся шланги или загубники, или изменение цвета впускного фильтра.

    Регулятор для акваланга

    Регулятор – устройство, позволяющее снизить давление дыхательной смеси, поступающей из баллона до уровня, необходимого для безопасного дыхания человеком, подачи ее для вдоха и отведения продуктов выдоха.

    Типы регуляторов:

    • одноступенчатый регулятор
    • двухступенчатый регулятор

    Изначально все регуляторы были одноступенчатыми (их и сейчас можно встретить в старых моделях дыхательных аппаратов)и обладали рядом существенных недостатков, потому с течением времени и научной мысли их вытеснили — двухступенчатые.

    Современный регулятор состоит из двух основных частей:

    • редуктора (1-я ступень)
    • и лёгочного автомата (2-я ступень).

    Воздух из баллона подаётся в редуктор, где понижается до установочного давления, (на 8-12 атм. больше давления окружающей среды), и далее по шлангу поступает в лёгочный автомат (загубник которого берётся в рот), понижающий давление до уровня соответствующего давлению окружающей среды, обеспечивая комфортное дыхание при любом положении тела.

    К такому типу регуляторов дополнительно подключаются манометр и октопус. Манометр необходим для контроля расхода воздуха. Он часто монтируется в консоль, включающую глубиномер (или дайв-компьютер) и/или компас.

    Октопус — дополнительный лёгочный автомат (дополнительная 2-я ступень), предназначеный для оказания помощи напарнику (в случае, если он остался без воздуха) или замены вышедшего из строя основного лёгочного автомата. Обычно корпус октопуса (как и его шланг) окрашен в жёлтый цвет, и шланг имеет большую длину, чем у основного легочного автомата.

    Выбор регулятора

    Вот следующие конструктивные различия, которые могут быть учтены при выборе регулятора:

    • конструкция первой ступени — диафрагменная или поршневая;
    • сбалансированная или не сбалансированная модель первой ступени;
    • вид соединения первой ступени с баллоном (YOKE, DIN);
    • количество портов высокого и низкого давления;
    • вращающаяся или сплошная конструкция первой ступени;
    • материал первой ступени;
    • установочное давление;
    • размер и материал второй ступени;
    • сбалансированная или не сбалансированная модель второй ступени.

    Можно много спорить, что лучше поршень или мембрана, но какие бы аргументы за и против мы не приводили бы здесь, на легкости дыхания это почти не отразится и вы не заметите разницы между поршнем и диафрагмой в нормированном диапазоне температур и глубин (35-10 град тепла и 0-40м). Можно только заметить, что внутренности мембранного регулятора лучше защищены от окружающей среды герметизирующей диафрагмой в отличие от поршневой модели, которая менее устойчива к коррозии по объективным причинам.

    Сбалансированность или не сбалансированности влияет только на некое комфортное ощущение, когда при меньшем давлении в баллоне вы не заметите разницу в легкости дыхания у сбалансированной модели.

    Если вы технодайвер и баллоны спарки у вас забиты под 300 бар, то вам сам Бог велел пользоваться первой ступенью с переходником DIN300, причем данное решение более универсально, так как при необходимости можно использовать переходник DIN — YOKE что, кстати, невозможно в обратную сторону (с YOKE на DIN). Но, если вы не занимаетесь технодайвингом, то не стоит заморачиваться этой проблемой, YOKE будет легче в транспортировке и проще в обслуживании.

    Количество портов необходимо учитывать опять же исключительно при технических видах дайвинга. И если вы ныряльщик «теплой воды», то не пытайтесь сосчитать количество портов высокого и низкого давления — их всегда будет достаточно для ваших нехитрых целей.

    С точки зрения механической конструкции неразъемная и не вращающаяся первая ступень, такая как у Апекс 100-200 надежнее чем вращающаяся турель у Апекса 50. Правда, если это будет стоить дополнительных 100 USD, то вряд ли оно себя окупит.

    Более легкие титановые конструкции, безусловно, более удобны при ограничениях веса в багаже, но стоит ли выкладывать дополнительные 100-200USD за это? Кроме того, многие сервисные центры не берут на обслуживание титановые модели. Потому как, титановая резьба легко срывается и в случае поломки по их вине возмещать полную стоимость испорченного регулятора клиенту для них не выгодно.

    Чем меньше и легче вторая ступень, тем комфортнее ей пользоваться.

    Установочное давление, имеет важный смысл при холодной нырялке (чем ниже давление, тем меньше шанс обмерзания), но для теплых морей оно абсолютно безразлично.

    Сбалансированность и не несбалансированность второй ступени меньше отражаются на комфортности вашего дыхания в зависимости от объема оставшегося в вашем баллоне воздуха, но если есть модели, также сбалансированные по второй ступени, то почему бы не выбрать их при небольшой разнице в цене?

    К слову сказать, многие забывают про такую важную деталь как загубник. Подчас комфортность плавания с регулятором зависит именно от него, потому загубник лучше использовать фигурный, расплавляемый по форме рта силиконовый.

    Т.о. наиболее приемлемой можно считать легкую (возможно титановую, дело вкуса см. выше.) компактную модель (как первая, так и вторая ступени) известного производителя, с переходником YOKE и отсутствием любых регулировок, имеющую обе сбалансированные ступени и самое главное — обладающую минимальной ценой!

    Эксплуатация

    1. Открыть клапан на баллоне и выдуть немного воздуха, чтобы пыль и частички воды не попали потом в регулятор.
    2. Проверить наличие и целостность резиновой прокладки на клапане баллона и убедиться в отсутствии загрязнения.
    3. Слегка смазать прокладку силиконовой смазкой или слюной. Смазывание предотвращает повреждение резиновой прокладки в подвижном сочленении с металлической частью регулятора.
    4. Прикрутить первую ступень регулятора к вентилю баллона. Больших усилий при этом прикладывать не следует, так как при открытии клапана баллона, давление воздуха закрепит это соединение.
    5. Открыть клапан на баллоне до конца и затем сделать пол-оборота в обратную сторону.
    6. Проверить показания манометра.
    7. Вдохнуть воздух из регулятора и проверить, нет ли посторонних запахов. Наличие таковых говорит о загрязненном воздухе в баллоне. Если запах обнаружится на глубине, немедленно прекратите погружение, так как токсичный эффект увеличивается пропорционально глубине.
    8. Проверить работу кнопки на второй ступени регулятора.
    9. Убедиться в целостности загубника и затягивающего ремешка.
    1. Перед снятием регулятора с баллона ополоснуть пресной водой регулятор на баллоне.
    2. Закрутить клапан на баллоне.
    3. Нажать кнопку на второй ступени регулятора и выпустить воздух из системы.
    4. Протереть резиновую заглушку на первой ступени регулятора насухо полотенцем или высушить струей воздуха из баллона. Частая ошибка — это направление струи воздуха не на заглушку, а на отверстие в первой ступени регулятора. Капельки воды в этом случае могут быть загнаны струёй воздуха внутрь регулятора.
    5. Просушенную резиновую заглушку крепко прикрутить к первой ступени регулятора.
    6. Прополоскать регулятор в пресной воде. Прополаскивание регулятора — это наиболее важная процедура сразу после выхода на поверхность. Даже, если невозможно промыть всё снаряжение, регулятор должен быть обязательно промыт, независимо от того, где вы ныряете — в море или в бассейне. Кристаллы морской соли, хлорки из бассейна, растворённые минеральные вещества рек и озёр могут испортить многие детали регулятора и послужить причиной коррозии.

    При полоскании регулятора, нельзя нажимать клапан второй ступени. Дело в том, что когда в системе регулятора нет давления (регулятор отсоединен от баллона или баллон закрыт и из системы выпущен воздух), при нажатии на клапан второй ступени вода беспрепятственно поступает в шланги. Таким образом, внутренняя часть регулятора засоряется и коррозирует.

    Промывание регулятора можно начинать, только убедившись, что заглушка на первой ступени плотно привинчена.

    Использовать тёплую (не горячую) воду для полоскания и промывания регулятора. Она лучше растворяет соль, чем холодная.

    После ныряния в соленой воде регулятор полезно подержать минут десять в пресной воде.

  • Просушить, но избегать воздействия прямых солнечных лучей.
  • Хранение.

    1. В промежутках между погружениями регулятор вместе с BCD сразу переставляют на новый баллон, баллон кладется в теневое место на пол (палубу) или вставляется в специальные фиксирующие ячейки.
    2. Все шланги регулятора засовываются внутрь жилета. Таким образом, баллон не упадет никому на ногу и никто случайно не наступит вам на консоль или вторую ступень.
    3. При длительном хранении рекомендуется хранить его в разобранном состоянии с отсоединёнными шлангами.
    4. При транспортировке регулятор помещается в отдельный пакет.

    Попадание воды внутрь регулятора.

    Если вы совершили ошибку, и вода все-таки попала внутрь первой или второй ступени, то нужно провести следующую процедуру оказания первой помощи регулятору:

    • Необходимо подсоединить регулятор к полностью заправленному баллону, открыть его вентиль.
    • Нажать на клапаны вторых ступеней (как основного, так и октопуса) и держать их нажатыми несколько минут. Таким образом, вы просушите внутреннюю часть системы и очистите ее мощной воздушной струей от попавшей туда грязи.

    В случае возникновения каких-либо неисправностей в работе регулятора лучше всего обратиться к специалисту. Кроме того, даже нормально работающий регулятор необходимо периодически показывать специалисту для диагностики.

    P.S. Если у Вас появились вопросы после прочтения статьи, не стесняясь задавайте в комментариях.

    P.P.S. С темами которые будут раскрыты в ближайшее время, Вы можете ознакомиться на этой странице.

    Регулятор для акваланга

    Регулятор – устройство, позволяющее снизить давление дыхательной смеси, поступающей из баллона до уровня, необходимого для безопасного дыхания человеком, подачи ее для вдоха и отведения продуктов выдоха.

    Типы регуляторов:

    • одноступенчатый регулятор
    • двухступенчатый регулятор

    Изначально все регуляторы были одноступенчатыми (их и сейчас можно встретить в старых моделях дыхательных аппаратов)и обладали рядом существенных недостатков, потому с течением времени и научной мысли их вытеснили — двухступенчатые.

    Современный регулятор состоит из двух основных частей:

    • редуктора (1-я ступень)
    • и лёгочного автомата (2-я ступень).

    Воздух из баллона подаётся в редуктор, где понижается до установочного давления, (на 8-12 атм. больше давления окружающей среды), и далее по шлангу поступает в лёгочный автомат (загубник которого берётся в рот), понижающий давление до уровня соответствующего давлению окружающей среды, обеспечивая комфортное дыхание при любом положении тела.

    К такому типу регуляторов дополнительно подключаются манометр и октопус. Манометр необходим для контроля расхода воздуха. Он часто монтируется в консоль, включающую глубиномер (или дайв-компьютер) и/или компас.

    Октопус — дополнительный лёгочный автомат (дополнительная 2-я ступень), предназначеный для оказания помощи напарнику (в случае, если он остался без воздуха) или замены вышедшего из строя основного лёгочного автомата. Обычно корпус октопуса (как и его шланг) окрашен в жёлтый цвет, и шланг имеет большую длину, чем у основного легочного автомата.

    Выбор регулятора

    Вот следующие конструктивные различия, которые могут быть учтены при выборе регулятора:

    • конструкция первой ступени — диафрагменная или поршневая;
    • сбалансированная или не сбалансированная модель первой ступени;
    • вид соединения первой ступени с баллоном (YOKE, DIN);
    • количество портов высокого и низкого давления;
    • вращающаяся или сплошная конструкция первой ступени;
    • материал первой ступени;
    • установочное давление;
    • размер и материал второй ступени;
    • сбалансированная или не сбалансированная модель второй ступени.

    Можно много спорить, что лучше поршень или мембрана, но какие бы аргументы за и против мы не приводили бы здесь, на легкости дыхания это почти не отразится и вы не заметите разницы между поршнем и диафрагмой в нормированном диапазоне температур и глубин (35-10 град тепла и 0-40м). Можно только заметить, что внутренности мембранного регулятора лучше защищены от окружающей среды герметизирующей диафрагмой в отличие от поршневой модели, которая менее устойчива к коррозии по объективным причинам.

    Сбалансированность или не сбалансированности влияет только на некое комфортное ощущение, когда при меньшем давлении в баллоне вы не заметите разницу в легкости дыхания у сбалансированной модели.

    Если вы технодайвер и баллоны спарки у вас забиты под 300 бар, то вам сам Бог велел пользоваться первой ступенью с переходником DIN300, причем данное решение более универсально, так как при необходимости можно использовать переходник DIN — YOKE что, кстати, невозможно в обратную сторону (с YOKE на DIN). Но, если вы не занимаетесь технодайвингом, то не стоит заморачиваться этой проблемой, YOKE будет легче в транспортировке и проще в обслуживании.

    Количество портов необходимо учитывать опять же исключительно при технических видах дайвинга. И если вы ныряльщик «теплой воды», то не пытайтесь сосчитать количество портов высокого и низкого давления — их всегда будет достаточно для ваших нехитрых целей.

    С точки зрения механической конструкции неразъемная и не вращающаяся первая ступень, такая как у Апекс 100-200 надежнее чем вращающаяся турель у Апекса 50. Правда, если это будет стоить дополнительных 100 USD, то вряд ли оно себя окупит.

    Более легкие титановые конструкции, безусловно, более удобны при ограничениях веса в багаже, но стоит ли выкладывать дополнительные 100-200USD за это? Кроме того, многие сервисные центры не берут на обслуживание титановые модели. Потому как, титановая резьба легко срывается и в случае поломки по их вине возмещать полную стоимость испорченного регулятора клиенту для них не выгодно.

    Чем меньше и легче вторая ступень, тем комфортнее ей пользоваться.

    Установочное давление, имеет важный смысл при холодной нырялке (чем ниже давление, тем меньше шанс обмерзания), но для теплых морей оно абсолютно безразлично.

    Сбалансированность и не несбалансированность второй ступени меньше отражаются на комфортности вашего дыхания в зависимости от объема оставшегося в вашем баллоне воздуха, но если есть модели, также сбалансированные по второй ступени, то почему бы не выбрать их при небольшой разнице в цене?

    К слову сказать, многие забывают про такую важную деталь как загубник. Подчас комфортность плавания с регулятором зависит именно от него, потому загубник лучше использовать фигурный, расплавляемый по форме рта силиконовый.

    Т.о. наиболее приемлемой можно считать легкую (возможно титановую, дело вкуса см. выше.) компактную модель (как первая, так и вторая ступени) известного производителя, с переходником YOKE и отсутствием любых регулировок, имеющую обе сбалансированные ступени и самое главное — обладающую минимальной ценой!

    Эксплуатация

    1. Открыть клапан на баллоне и выдуть немного воздуха, чтобы пыль и частички воды не попали потом в регулятор.
    2. Проверить наличие и целостность резиновой прокладки на клапане баллона и убедиться в отсутствии загрязнения.
    3. Слегка смазать прокладку силиконовой смазкой или слюной. Смазывание предотвращает повреждение резиновой прокладки в подвижном сочленении с металлической частью регулятора.
    4. Прикрутить первую ступень регулятора к вентилю баллона. Больших усилий при этом прикладывать не следует, так как при открытии клапана баллона, давление воздуха закрепит это соединение.
    5. Открыть клапан на баллоне до конца и затем сделать пол-оборота в обратную сторону.
    6. Проверить показания манометра.
    7. Вдохнуть воздух из регулятора и проверить, нет ли посторонних запахов. Наличие таковых говорит о загрязненном воздухе в баллоне. Если запах обнаружится на глубине, немедленно прекратите погружение, так как токсичный эффект увеличивается пропорционально глубине.
    8. Проверить работу кнопки на второй ступени регулятора.
    9. Убедиться в целостности загубника и затягивающего ремешка.
    1. Перед снятием регулятора с баллона ополоснуть пресной водой регулятор на баллоне.
    2. Закрутить клапан на баллоне.
    3. Нажать кнопку на второй ступени регулятора и выпустить воздух из системы.
    4. Протереть резиновую заглушку на первой ступени регулятора насухо полотенцем или высушить струей воздуха из баллона. Частая ошибка — это направление струи воздуха не на заглушку, а на отверстие в первой ступени регулятора. Капельки воды в этом случае могут быть загнаны струёй воздуха внутрь регулятора.
    5. Просушенную резиновую заглушку крепко прикрутить к первой ступени регулятора.
    6. Прополоскать регулятор в пресной воде. Прополаскивание регулятора — это наиболее важная процедура сразу после выхода на поверхность. Даже, если невозможно промыть всё снаряжение, регулятор должен быть обязательно промыт, независимо от того, где вы ныряете — в море или в бассейне. Кристаллы морской соли, хлорки из бассейна, растворённые минеральные вещества рек и озёр могут испортить многие детали регулятора и послужить причиной коррозии.

    При полоскании регулятора, нельзя нажимать клапан второй ступени. Дело в том, что когда в системе регулятора нет давления (регулятор отсоединен от баллона или баллон закрыт и из системы выпущен воздух), при нажатии на клапан второй ступени вода беспрепятственно поступает в шланги. Таким образом, внутренняя часть регулятора засоряется и коррозирует.

    Промывание регулятора можно начинать, только убедившись, что заглушка на первой ступени плотно привинчена.

    Использовать тёплую (не горячую) воду для полоскания и промывания регулятора. Она лучше растворяет соль, чем холодная.

    После ныряния в соленой воде регулятор полезно подержать минут десять в пресной воде.

  • Просушить, но избегать воздействия прямых солнечных лучей.
  • Хранение.

    1. В промежутках между погружениями регулятор вместе с BCD сразу переставляют на новый баллон, баллон кладется в теневое место на пол (палубу) или вставляется в специальные фиксирующие ячейки.
    2. Все шланги регулятора засовываются внутрь жилета. Таким образом, баллон не упадет никому на ногу и никто случайно не наступит вам на консоль или вторую ступень.
    3. При длительном хранении рекомендуется хранить его в разобранном состоянии с отсоединёнными шлангами.
    4. При транспортировке регулятор помещается в отдельный пакет.

    Попадание воды внутрь регулятора.

    Если вы совершили ошибку, и вода все-таки попала внутрь первой или второй ступени, то нужно провести следующую процедуру оказания первой помощи регулятору:

    • Необходимо подсоединить регулятор к полностью заправленному баллону, открыть его вентиль.
    • Нажать на клапаны вторых ступеней (как основного, так и октопуса) и держать их нажатыми несколько минут. Таким образом, вы просушите внутреннюю часть системы и очистите ее мощной воздушной струей от попавшей туда грязи.

    В случае возникновения каких-либо неисправностей в работе регулятора лучше всего обратиться к специалисту. Кроме того, даже нормально работающий регулятор необходимо периодически показывать специалисту для диагностики.

    P.S. Если у Вас появились вопросы после прочтения статьи, не стесняясь задавайте в комментариях.

    P.P.S. С темами которые будут раскрыты в ближайшее время, Вы можете ознакомиться на этой странице.

    Акваланг устройство и принцип работы

    Данная статья не является попыткой пересказа общеизвестных фактов, и создания еще одной, похожей друг на друга статьи.

    Задача – сформировать однозначное и прозрачное понимание устройства и принципов работы, одного из основных элементов снаряжения для занятия дайвингом.

    Лично у меня, долгое время, было именно приблизительное понимание основ работы регулятора для дайвинга, и это не правильно.

    Знание общих принципов построения и основ работы, позволит Вам более осмысленно подходить к выбору данного элемента снаряжения для дайвинга.

    Когда мы говорим «Акваланг» — мы подразумеваем, что это часть автономного легководолазного снаряжения.
    Для того, что бы не было путаницы, стоит сказать, что существует легководолазное снаряжение двух типов – использующее замкнутую и открытую схемы дыхания.

    Дыхательный аппарат с замкнутой схемой, называют ребризером.

    Дыхательный аппарат с открытой схемой, называют аквалангом.

    Само слово «Акваланг» — не несет смысловой нагрузки, и появилось, благодаря Жаку-Иву Кусто, и Эмилю Ганьяну, которые назвали этим именем фирму (Aqualung, Aqua Lung), начавшую массово производить эту часть автономного легководолазного снаряжения.

    Со временем, это название стало привычным общеупотребительным на территории Европы и Азии. В нашей стране, подводная охота с аквалангом запрещена.

    Акваланг состоит из двух основных частей баллоновсо сжатой дыхательной смесью и редуктора, понижающего высокое давление в баллоне, до значений, необходимых для вдоха.

    Баллон может быть изготовлен, из стали, алюминиевых сплавов, титана, углеволокна и т.д., как следствие, разница в весе, долговечности, стоимости. Главное требование – выдерживать высокое давление. Условно, оборудование разделено на оборудование с возможным давлением до 230 атм., и 300 атм.

    При погружении, на пловца, начинает действовать давление воды, возрастающее по мере роста глубины. Для того, что бы сделать вдох, нужно преодолеть эту силу.

    Силы мышц грудной клетки не достаточно для вдоха, даже на метровой глубине. Поэтому вдыхаемый воздух, должен подаваться под давлением, компенсирующим давление воды.

    Чем больше глубина, тем больше должно быть давление подаваемого воздуха. При этом дыхание должно оставаться максимально естественным и комфортным. Эту работу выполняет регулятор для дайвинга.

    При погружении на значительные глубины, и как следствие, нахождение под действием большего внешнего давления, вызывает сложные физиологические изменения в организме человека. Следствием попыток избежать негативных последствий этого воздействия, явилось использование в качестве дыхательной смеси, различных газовых смесей, что потребовало конструктивных изменений регулятора.

    В задачи этой статьи входит рассмотрение только общих принципов работы.

    Преобразование давления воздуха до давления, необходимого для вдоха, происходит в два этапа. Первый, основной этап понижения обеспечивает редуктор — часть регулятора для дайвинга устанавливаемая непосредственно на вентиль баллона.

    Второй этап понижения давления и автоматизацию процесса дыхания выполняет «дыхательный автомат» — часть, находящаяся во рту дайвера и соединенная с редуктором воздушным шлангом.

    Редуктор или первая ступень, может быть двух типов, поршневой и мембранной.

    Большинство используемых регуляторов используют схему с мембраной. Для понимания принципов работы, на мой взгляд, достаточно будет рассмотреть только ее.

    Проще всего понять как это работает, можно посмотрев эту анимацию:

    Здесь показаны этапы работы сбалансированной первой ступени регулятора.

    Когда давление с шланге, достигает определенного давления, клапан редуктора, перекрывает подачу воздуха из баллона.

    Система начинает находиться в равновесии. Давление в шланге, в данном случае, управляет открытием — закрытием клапана.

    Кок только дайвер делает вдох и давление падает, клапан открывается и подается новая порция воздуха.

    Когда фаза вдоха заканчивается, давление в шланге возрастает и клапан первой ступени регулятора для дайвинга закрывается.

    Термин «сбалансированная» обозначает, что усилие, необходимое не открытие клапана будет неизменным, не зависимо от остаточного давления в баллоне.

    Как работает вторая ступень регулятора для дайвинга, тоже понятно.

    Когда дайвер делает вдох, то он делает действие по втягиванию в себя воздуха.

    В результате чего мембрана мембрана смещается и сдвигает рычаг, открывающий клапан подачи воздуха.

    Как только вдох заканчивается, давление восстанавливается и мембрана возвращается в обратное положение, клапан закрывается.

    Усилие, необходимое на открытие клапана второй ступени можно регулировать посредством сжатия или ослабления пружины.

    Более подробно о регуляторах для дайвинга как основной части акваланга, можно почитать в других статья:

    Читайте в разделе статьи о снаряжении для дайвинга и подводной охоты:

    Читать еще:  Погружение в клетке к акулам
    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

    Принять
    Adblock
    detector