Мотор для электросамоката

Мотор колесо для электросамоката

Мотор-колесо для электросамоката является лучшим вариантом двигателя для самодельного средства передвижения. Привод колеса от внешнего мотора ему во многом уступает. Поэтому стоит узнать о таком виде двигателя больше.

Что такое мотор-колесо для электросамоката

Моторколесо для самоката является разновидностью ведущего колеса. Это комплексный агрегат, состоящий из нескольких элементов:

• колеса;
• электродвигателя;
• силовой передачи;
• тормозной системы.

Последний пункт присутствует не всегда. Каждое моторколесо обладает индивидуальным приводом. Иначе изделие называют ведущим колесом со встроенным тяговым электрическим двигателем. Оно используется в троллейбусах, электромобилях, электровелосипедах и гибридных автомобилях.

Часто применяют мотор-колесо для самоката. Оно больше подходит для данного средства передвижения, чем привод колеса от внешнего мотора или цепью. Хотя они до сих пор еще встречаются.

Моторколесо станет оптимальным выбором для самосборного электрического самоката. Оно бывает двух видов:

Эти типы имеют важные отличия, свои достоинства и недостатки.

Редукторные моторколеса считаются более легкими, чем прямого привода такой же мощности. Самый высокий КПД присутствует на небольших скоростях. Этот вид обладает хорошим накатом. Его обеспечивает фривил, являющийся полезным при эксплуатации самоката с ножной тягой.

Быстро изнашиваются шестеренки. Со временем их придется менять. Редуктор создает шум при работе. Отсутствует рекуперативное торможение. Имеет более высокий потенциал форсирования. Но это только благодаря большим оборотам вращения.

Изделие с прямым приводом тяжелее, чем предыдущий тип. Зубцовый эффект является причиной низкого наката. Изнашивающихся запчастей нет. Исключением можно считать подшипники. Есть незначительные шумы, которые устраняются применением синусового контроллера.

Хорошо подходят для езды по местностям с выраженными перепадами высот. Оправдывают себя в плане экономии тормозных колодок. В случае установки на мини- и макромодели самокатов рекуперация является единственным адекватным тормозом.

Крепление двигателя к самокату

Еще одним важным достоинством мотор-колеса является легкость в установке. Его крепление не вызывает каких-либо трудностей. Ведущее колесо можно установить как спереди, так и сзади. Последний вариант окажется удобным при частых подъемах в горки. В таком случае привод осуществляется за счет установки цепной передачи, которая требует и наличия редуктора.

Часто в интернете можно встретить запрос “крепления установки двигателя”. Опытные умельцы предлагают собрать самокат из велосипеда и двигателя от бензокосы. Тогда понадобится знать некоторые особенности правильного крепления.

Заднее колесо подключается к мотору через втулку велосипеда. Это позволит ехать по инерции, разогнавшись до нужной скорости и сбросив газ. Также это поможет избежать лишнего расхода топлива и опасного перегрева. Существует и иной способ. Крутящий момент передается непосредственно на шину. Хотя такой вариант считается непрофессиональным.

Нужно разобрать заднее колесо. Стоит убрать всю каретку и обрезать спицы. Надо снять лишние звездочки, т.к. потребуется всего одна. На колесе должна располагаться звездочка большего размера, на моторе понадобится меньшего. Ключевым моментом является определение скорости вращения двигателя, иначе самокат будет слишком быстрым.

Для крепления каретки придется набраться терпения. Необходимо изготовить прокладки, втулки и некоторые другие детали. Затем нужно все это соединить.

Желательно, чтобы у бензокосилки присутствовала центробежная муфта. В противном случае эксплуатация самоката будет неудобной. После активации двигателя он просто сразу уедет. Без проблем мотор будет функционировать на холостых. И движение начнется только после роста оборотов коленчатого вала.

От двигателя следует отрезать кусок вала, идущий за сцеплением. К оставшемуся валу приварить звездочку. Ее нужно тщательно отцентрировать. Это можно сделать при помощи подходящей готовой или самодельной втулки.

Важно, чтобы крепления были совместимы с металлической рамой. Поэтому сначала стоит изготовить шаблон из дерева. Понадобится сделать новую заднюю вилку. Ее задачей является удерживание не только колеса, но и мотора. Подходящим вариантом станут стальные трубы. Они режутся строго по схеме и тщательно свариваются. Под двигатель необходимо смастерить крепление. Для этого понадобится кусок прочной пластины из стали.

В конце остается лишь просверлить отверстие для сцепления и еще четыре для установки двигателя. Лист нужно приварить к задней вилке. Теперь все следует собрать воедино.

Электросамокат на мотор-колесе

Всем привет, скоро весна, а это значит, что настает время для двухколесного транспорта. А если педали вам крутить лень, можно подумать о приобретении или изготовлении самодельного электровелосипеда или самоката. Сегодня мы рассмотрим, как сделать простой и мощный электросамокат, который на одном заряде аккумулятора может проехать более 120 км. Построен самокат на основе мотор-колеса, рама изготовлена из всякого металлолома, так что он является довольно тяжелым. Если раму облегчить, самокат сможет ездить быстрее, экономнее и дальше. Конструкция довольно простая, самым дорогим компонентом является мотор-колесо. Если проект вас заинтересовал, предлагаю ознакомиться с ним более детально.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– мотор-колесо ;
– части от старого велосипеда;
– арматура;
– листовая сталь;
– аккумуляторы 18650 (от старых ноутбуков и так далее)4;
– стальной уголок;
– фанера, OSB или подобное;
– контроллер для бесщеточных двигателей (36-48В/350W) ;
– электронная ручка управления;
– краска и грунтовка.

Список инструментов:
– болгарка;
– дрель;
– сварочный аппарат;
– гаечные ключи и отвертки;
– электролобзик.

Процесс изготовления самоката:

Шаг первый. Собираем колесо
Сначала соберем заднее колесо, нам понадобится колесо от старого скутера или велосипеда, на него мы установим мотор-колесо. Автору пришлось немного погнуть спицы, чтобы удачно установить мотор-колесо. Ну а далее останется установить шину с камерой и колесо готово.

Шаг третий. Задняя и передняя вилка
Сделаем заднюю вилку, ее автор делает из стального уголка. Просто привариваем уголки к раме, а потом делаем в них пропилы для установки оси заднего колеса.

Что касается передней вилки, то она у автора от велосипеда. Отрезаем от нее все лишнее и обрезаем для нужной длины. К вилке нужно приварить «уши» для крепления переднего колеса, для этих целей автор приваривает стальные пластины и делает в них пропилы под ось.

Шаг четвертый. Палуба
Делаем «палубу» для самоката, точнее раму под нее. Для этих целей автор нарезает арматуру и обваривает ей раму, к ней мы потом прикрутим фанеру или другой подобный материал. Также привариваем пластины и сверлим отверстия, к этим ушам будем крепить листовой материал при помощи болтов.

Когда все будет готово, раму грунтуем и красим, теперь она отлично смотрится, и не будет ржаветь.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Изготовление электросамоката своими руками.

Сегодня в продаже представлен достаточно большой выбор заводских самокатов с электрическим приводом, в различных ценовых категориях, так что большинству пользователей есть из чего выбрать.

Но все же, бывают запросы, под которые найти подходящую модель не получается, ведь как известно, любой товар рассчитан на усредненного покупателя. Чаще всего найти подходящую модификацию не получается в случае строго ограниченного бюджета. Одному не нравится малый запас хода бюджетных моделей, другому небольшая скорость и долгий разгон, третьему – малая допустимая нагрузка, и т.д.

Что же делать, если хочется иметь самокат под свои запросы при ограниченном бюджете? Здесь два варианта – брать заводской и постепенно его дорабатывать, первое время ограничиваясь его скромными возможностями, или самому собрать аппарат, практически с нуля. Конечно, первый вариант после всех доработок обойдется еще дороже, так что лучше пойти вторым путем. В этом случае можно сэкономить на каком-нибудь компоненте, вложив больше денег в другой. Например, при необходимости дальних поездок, если не важна скорость, можно сэкономить на мощности мотора, пустив эти деньги в емкий высококачественный аккумулятор.

В этой статье мы расскажем, как сделать электросамокат своими руками. Вы узнаете, из каких компонентов состоит самокат, какие бывают разновидности каждого компонента и что выбрать в том или ином случае. После прочтения статьи, можете посмотреть и видео – в интернете достаточно материала про сборку самодельного самоката.

1. База.

База – это основа самоката, именно с нее нужно начинать подборку элементов для сборки. От ее выбора зависят ходовые качества. Ее можно взять от обычной, не электрической модели. Она состоит из следующих компонентов:

При выборе базы в первую очередь обращайте внимание на:

• диаметр колес;
• тип колес: надувные или литые;
• наличие амортизаторов;
• ширину дропаутов для монтажа мотор-колеса;
• мощность рамы;
• место для удобного расположения аккумуляторной батареи (акб).

Базы можно условно разделить на следующие виды:

• микро – с миниатюрными колесиками, диаметром менее 8 дюймов,
• мини – 8-ми дюймовые;
• миди – 10-12 дюймовые;
• макси – более 12 дюймов.

Если дороги и тротуары в Вашем городе идеально ровные, то можно выбрать микро вариант, например 6 дюймов. Преимуществом такого варианта будет максимальная компактность и очень легкий вес, что скажется на легкости транспортировки и подъема в квартиру.

Если асфальт с небольшими трещинами и хорошая плитка – подойдет мини и надувные колеса, желательно с амортизатором.

Для плохого асфальта, который давно не знал ремонта и грунтовых дорог – нужно выбирать миди, а иногда и макси, ну и конечно надувные камеры и хорошая подвеска. Если хотите ездить на большой скорости по плохим дорогам, то чтобы не полететь кубарем на выбоине, нужно минимум 16 дюймов. Конечно, у макси имеются свои недостатки – это большие габариты и вес, которые будут сильно мешать каждый день поднимать самокат в квартиру на хранение или заносить в транспорт. Так что, нужно искать компромисс или определятся, что для Вас важнее – скорость и комфорт во время поездки или удобство транспортировки, переноски и хранения.

Амортизаторы, конечно, гасят удары и вибрацию от неровностей дороги, но существует правило: «колесо не может преодолеть препятствие размерами более половины своего диаметра». Это правило касается не только бордюров и камней, но и выбоин. Чем больше диаметр, тем проще преодолеваются препятствия.

Батарея может располагаться:

• В специальной полости в деке. Преимущества такого расположения – низкий центр тяжести, не портится внешний вид. Недостаток – необходима защита аккумулятора от ударов о неровности дороги.
• В рулевой стойке. Здесь можно разместить акб, если стойка состоит из двух труб и между ними имеется свободное пространство. Преимущества – акб не влияет на развесовку, если изготовить защитную облицовку по бокам, то падения самоката не страшны. Недостаток – большая трудоемкость работ.
• На рулевой стойке. В место крепления бутылки прикручивается кейс или сумка, в который помещается акб. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, мешает при езде, при падении можно разбить корпус.
• На багажнике – малоактуально для самокатов, из-за отсутствия багажника на большинстве моделей. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, удары в заднее колесо.
• В рюкзаке. Актуально только при малом весе акб. Плюсы – уменьшение веса самоката, улучшение маневренности и расположенность к прыжкам, возможность утепления батареи в зимний период.. Минусы – нагрузка на позвоночник, изменение развесовки.

Ширина дропаутов – это размер между посадочными местами в вилке для колес. Зависит от категории базы. По этому размеру выбирается посадочный размер мотор-колеса. Для микро базы ширина дропаутов составляет 45 мм, для мини 65 мм. Для остальных – 100 мм. Иногда встречаются 110 мм для мотор колеса с тормозным диском, но редко.

Перед началом сборки нужно начертить чертеж, чтобы не ошибиться с размерами элементов.

2. Мотор.

Бывают следующих видов:

• мотор-колесо – двигатель установлен внутри колеса;
• с цепным (ременным) приводом – двигатель передает вращение при помощи цепи или ремня.

Иногда при изготовлении самоката выбирают неожиданные варианты, например двигатель охлаждения радиатора от автомобиля. Встречал такой вариант на форуме, посвященному сборке самокатов и велосипедов. Не рекомендуем так делать, ведь у них напряжение всего 12В, при нормальной мощности токи будут слишком большие.

При выборе лучше отдать предпочтение мотор колесу, такие двигатели по всем характеристикам превосходят варианты с цепным приводом. Они более мощные, долговечные, тихие, герметичные, к тому же, они не требуют особого ухода.

Мотор колесо может быть:

• Редукторное. Плюсы – меньший вес, больший кпд на малых скоростях, прекрасный накат. Минусы – шестерни изнашиваются и когда-нибудь потребуют замены, повышенный шум, невозможность режима рекуперативного торможения.
• Прямого привода (DD). Плюсы – нет шестеренок, изнашиваются только подшипники, очень малый шум, можно использовать режим рекуперативного торможения. Торможение двигателем – отличный вариант для местности с большими перепадами высот. Минусы – больший вес, хуже накат.

Основной характеристикой двигателя является его мощность, которая зависит от номинального напряжения и тока. Мощность мотора выбирается в зависимости от предполагаемой скорости езды и рельефа местности.

Самый оптимальный вариант, который подойдет в большинстве случае – это двигатель средней мощности, около 350 Вт, он позволяет разгонятся до 30-40 км/ч на различной местности – равнинной или холмистой. В этом случае чувствуется комфорт и уверенность. При большей скорости часто теряется чувство уверенности и безопасности.

Если Вы не боитесь большой скорости и планируете ездить быстро, вам потребуется мощный двигатель – 500 Вт и более.

Для неспешной езды по равнинной местности со скоростью около 25-30 км/ч достаточно мотора мощностью 250-300 Вт, конечно в горку скорость уменьшится. Для детей и подростков лучше выбирать модели, способные развивать скорость не более 20-25 км/ч.

3. Аккумулятор.

Основные характеристики аккумулятора, которые указываются в каталогах – это его номинальное напряжения и емкость, чем больше эти параметры, тем лучше. Оба эти параметра влияют на самый важный параметр батареи – запас энергии (мощности). От этого параметра будет зависеть, сколько Вы сможете проехать без подзарядки.

Запас энергии (мощности) измеряется в ватт часах (Втч или Wh). Для мощного мотора значение запаса энергии должно быть не менее 450 Втч. Для среднего – 250-300 Втч. Для слабого – 180-200 Втч. Это усредненные значения заводских модификаций. Никто не запрещает запитывать средний по мощности двигатель от емкого аккумулятора с запасом энергии 500 или даже 600 Втч, в результате дальность поездок увеличится до 50-70 км. В этом и заключается прелесть самостоятельной сборки.

Напряжение батареи выбирается в зависимости от напряжения двигателя, оно может быть 24В, 36В, 48В или 60В. Наиболее популярны аккумуляторы напряжением 36В, именно ими обычно комплектуются модификации с двигателями средней мощности, модели послабее оснащаются обычно батареями на 24 вольта, а мощные на 48 или 60 вольт.

Емкость измеряется в ампер-часах (Ач или Ah). Обычно она варьируется в пределах 7-10 Ач, чем мощнее двигатель, тем емкость больше.

Для мощного электросамоката (500 Вт) желательна емкость батареи не менее 10 Ач, при напряжении 48 В. Запас энергии в этом случае будет равен 10х48=480 Втч.

Для двигателя 350 Вт, хорошо подойдет емкость 9 Ач, при напряжении 36 В. Запас энергии в этом случае будет равен 9х36=324 Втч. При большем напряжении емкость может быть и меньше, главное чтобы полученное от произведения значение в ватт часах было не меньше 300 Втч.

Для моделей послабее (около 250 Вт), подойдут батареи емкостью около 8 Ач, при напряжении 24В. Запас энергии в этом случае будет равен 8х24=192 Втч. Хотите увеличить автономность работы – ставьте аккумулятор средней или даже большой емкости.

Также важен тип аккумулятора и производитель. Они бывают следующих типов:

• Литий-полимерные (LiPo) – малый вес, высокие токи заряда и разряда, выдерживают 500-800 циклов заряда, пожароопасность в случае перезаряда.
• Литий-ионные (LiIon) – малый вес, 500-1000 циклов заряда, зависимость от окружающей температуры, пожароопасность в случае перезаряда.
• Литий-железофосфатные (LiFePo4) – высокие токи заряда и разряда, 1500-2000 циклов, тяжелее на 20% и дороже ионок и полимерок. Не пожароопасны, стойки к механическим деформациям. Не теряют емкость при минусовых температурах.
• Свинцово–кислотные – намного больший вес, малые токи заряда-разряда, всего 300-400 циклов заряда.

Казалось бы, лучший вариант – литий-железофосфатные, худший – свинцово-кислотные. Но, из-за меньшего веса и стоимости, многим больше подходит литий полимер или литий-ион. Возить постоянно лишние 20% веса из-за большего срока эксплуатации не все захотят. Перегрев LiPo и LiIon, а иногда и взрыв (и как следствие пожар) может произойти только в случае перезаряда, который возможен только при поломке защитной электронной схемы внутри акб и зарядного устройства. Это очень редкие случаи. В общем, плюсы и минусы известны, Ваше дело выбрать более подходящий вариант.

4. Контроллер.

Это мозги самоката, от его выбора будет зависеть старт, динамика разгона, тяга в горки. Выбирается по параметрам двигателя. Например, мотор имеет параметры: 36В, 350Вт. Значит и контролер должен быть на 36 В.

Мощность и ток контроллера нужно выбирать с запасом на стартовые токи и форсирование. Для прямого привода берем запас в 2 раза, для редукторного – 2.5 раза. Номинальный ток нашего двигателя равен 350Вт/36В=9,7 А. Значит, контролер должен быть рассчитан на максимальный ток: 9,7*2=19 А (для прямого привода) или 9,7*2,5=24 А (для редукторного).

5. Органы управления.

Выключатель питания коммутирует только слаботочные цепи управления контроллера. Коммутируемый ток небольшой, поэтому подойдет практически любая кнопка с фиксацией.

Газулька – курок или ручка газа мотоциклетного типа. Курок предпочтительнее, он инстинктивно отпускается в экстренной ситуации. Должен иметь три провода для подключения в цепь контроллера.

Тормозные ручки должны быть оборудованы встроенными концевиками, отключающими двигатель при нажатии и включающими режим торможения рекуперацией (при наличии).

Самокат с электромотором своими руками

Электрические самокаты сегодня все чаще встречаются на улицах наших городов – на них ездят на работу, не думая о пробках, совершают приятные прогулки в парках и используют для поездок на довольно значительные расстояния. Если вы задумываетесь о приобретении электросамоката, купить его можно без проблем – в магазине электротранспорта Electric-Wheels большой выбор электросамокатов для взрослых и детей по самым низким ценам.

Однако можно собрать самокат с электромотором своими руками – если вы имеете минимальные знании в области электротехники и готовы потратить время на поиск комплектующих. Для многих умельцев самостоятельная сборка электросамоката – это процесс, который принесет радость и удовольствие от результата своего творческого труда, а также позволит существенно сэкономить семейный бюджет.

Электросамокат своими руками

Проще всего сделать электросамокат для ребенка. В этом случае вам можно использовать мотор от обыкновенного шуроповерта – его мощности будет вполне достаточно даже для взрослого самоката. С шуроповерта нужно будет снять все, кроме редуктора и мотора.

Предлагаем рассмотреть самодельный электросамокат с автомобильным бендиксом и конической шестеренчатой передачей. Понадобится аккумуляторная дрель, болгарка, бендикс вы сможете найти в каждом магазине запчастей. Муфта бендикса обеспечит возможность езды на вашем самокате в стандартном режиме – отталкиваясь ногой от земли. Без муфты соединение будет жестким, и это не даст возможности колесам крутиться свободно.

Разбор дрели и болгарки

С болгарки нужно будет снять корпус, а у дрели убрать все, кроме мотора и редуктора. Нужна будет моторная ось с ротором и редуктор с коническими шестеренками. Бендикс устанавливаете на посадочное место диска, следя за тем, чтобы шлицы бендикса врезались в ось.

Если ось будет чересчур толстой для подшипников, может потребоваться ее шлифовка при помощи болгарки. Затем подшипники колес насаживают на ось и приваривают к ней, также выполняют приварку всех внутренних составляющих. Колесо должно вращаться вместе с осью. Вся конструкция устанавливается на самокат, который вы используете в качестве основы, при помощи заклепок и винтов.

Выбор аккумулятора

В данном случае не получится использовать свинцовый аккумулятор – он слишком массивный. Отлично подойдет аккумулятор от электровертолета – установите его на руль, сюда же можно прикрепить и корзину для перевозки небольшого багажа.

Вместо регулятора скорости у вас имеется кнопка регулятора оборотов дрели. Два провода от нее нужно будет подвести к аккумулятору, другие два – к мотору, а саму кнопку тоже закрепить на руле вашего самоката.

Вот вкратце описание того, как сделать электросамокат самостоятельно и сэкономить на покупке готового электрического самоката. Надеемся, материал будет вам полезен, а сам процесс сборки принесет немало приятных минут.

Обратите внимание на материал, посвященный вопросу получения прав на детский квадроцикл.