Как прокачать дисковые тормоза на велосипеде

Как прокачать гидравлические тормоза Shimano

Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я р ешил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

• Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
• Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
• Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

• Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.

Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.

Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.

• Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.

Процесс прокачки тормозов Шимано

1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно. Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.

Как на велосипеде прокачивают гидравлические тормоза, работа пошагово

Высокая надежность тормозной системы двухколесного транспорта очень важна не только для профессионалов, но и для любителей. В связи с чем стала востребована гидравлика, которой, как и любому механизму, требуется периодический ремонт. Даже новичку будет полезно знать, как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде самостоятельно, чтобы улучшить их работоспособность. Сам процесс несложный. Однако, необходимо строго следовать инструкции. Малейшая неточность может обернуться необратимыми последствиями.

Конструкция и диагностика

Гидравлический тормоз состоит из двух цилиндров с поршнями и шлангов, которые соединяют их с ручками, закрепленными на руле. При нажатии на рукоятку тормоза жидкость из главного цилиндра направляется в рабочий. Под напором поршни приходят в движение и оказывают давление на колодки, тем самым усиливая трение о тормозной диск. Так происходит сброс скорости.

Пройдите опрос

Цилиндры конструкции отличаются по размеру. Те, что установлены в рукоятке, меньше рабочих, воздействующих на колодки. Благодаря этой особенности велосипедисту не нужно тратить много сил на нажатие ручки.

Гидравлические тормоза ценят за следующие преимущества:

• быстрое срабатывание системы в ответ на сжимание рукоятки;
• сила торможения регулируется силой нажатия;
• гидравлика надежнее механических тормозов в несколько раз;
• выносливость механизма, проверенная годами.

Недостатки тоже имеются:

• высокая стоимость по сравнению с механическими тормозами;
• сложное обслуживание – ремонт техники подразумевает точные знания устройства конструкции, а также навыки для разбора и последующей установки на велосипед гидравлических тормозов.

Необходимо внимательно следить за состоянием тормозных шлангов, они очень уязвимы. Их функциональность может быть снижена из-за низкого качества тормозной жидкости.

Чтобы правильно выбрать гидравлические тормоза для своего велосипеда, необходимо ориентироваться на стиль катания. По количеству поршней в главном цилиндре их делят на одно, двух и многопоршневые. Гидравлические тормоза бывают дисковыми и ободными. Чаще всего их устанавливают совместно. Для работы механизма используют специальную жидкость либо масло. Лучшие тормоза выпускает компания Shimano.

Несмотря на достоинства системы и отсутствие необходимости частой профилактики гидравлики на велосипеде, данная конструкция не защищена от поломок. Определить сбой системы можно по нескольким признакам:

• рукоятка тормоза разболталась или стала менее упругой – при нажатии не происходит должного торможения;
• тормоза срабатывают сами по себе – самопроизвольное замедление велосипеда при движении.

В первом случае причиной могут быть уплотнительные кольца, которые пришли в негодность. Тогда их необходимо заменить. Во втором случае, возможно, попал воздух в гидравлику на велосипеде, из-за чего происходит давление на тормозную жидкость и срабатывание тормозов. Это может произойти по разным причинам: падение велосипеда, недостаточное количество масла, жидкости, размыкание цепи. Попадание воды также может быть причиной выхода из строя основного поршня. Если был поврежден шланг, устанавливают новый.

Если обнаружены сбои в работе тормозной системы, значит, настало время прокачивать в ней жидкость.

Устройство гидравлического тормоза

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к ремонту гидравлических тормозов велосипеда, необходимо диагностировать поломку механизма. Для этого снимают колесо, на котором она обнаружена. Тормозную машинку очищают от загрязнений, можно воспользоваться зубной щеткой. Затем убирают колодки, чтобы проверить в рабочем ли состоянии поршни. Для этого их нужно вдавит внутрь, а затем нажать на рукоятку тормоза. Движение деталей свидетельствует о том, что они работают. Если же хотя бы один из поршней не функционирует, следует произвести ремонт при помощи ремкомплекта.

К подготовительным действиям также относят:

1. Накрыть колодки и диски тряпкой, чтобы туда не попало масло.
2. Проверить колодки и диск на наличие дефектов. Если таковые были обнаружены, заменить детали.
3. Очистить колодки от грязи и мусора.
4. Проверить систему крепления.
5. Убедиться в целостности гидролинии перед прокачкой. Если она нарушена, установить новые шланги.

Только проверив все пункты, можно приступать к прокачке гидравлических тормозов на велосипеде.

Инструменты и расходники

Прокачка гидравлических тормозов осуществляется разными способами, но есть самый простой. Для данного процесса понадобятся:

1. Прозрачная трубка.
2. 2 шприца – лучше выбрать объемом 200 мл.
3. Шестигранник для выкручивания болта.
4. Масло или тормозная жидкость, в зависимости от модели системы. Для Shimano применяют специальное минеральное масло.
5. Тряпка для удаления появившихся загрязнений в процессе работы.

Выбор тормозной жидкости зависит от типа гидравлики. Категорически нельзя заливать неподходящий состав или смешивать разные, это приведет к порче тормоза.

Последовательность действий

Пошаговая инструкция, объясняющая, как правильно прокачивать гидравлический тормоз на велосипеде, состоит из следующих шагов:

1. Убрать верхний болт на рукоятке тормоза и переместить на 10 градусов вверх, чтобы масло не вытекало из цилиндра.
2. Вытащить уплотнительное кольцо.
3. В отверстие вставить трубку со шприцем или другой пластиковой емкостью, подходящей по размеру. Это необходимо для масла, которое будет выходить вместе с воздухом.
4. Другой шприц наполнить маслом или тормозной жидкостью, затем вывести лишний воздух.
5. Присоединить трубку к штуцеру вплотную.
6. Ослабить крепление болта для прокачивания. Медленно ввести содержимое шприца, оно должно выйти в ранее установленный шприц (бутылку).
7. Закрутить болт в прежнее положение.
8. Убрать шприц и трубку.

В процессе рекомендуется постукивать по тормозным гидролиниям, чтобы выходил лишний воздух из системы. Если образуются масляные подтеки, их убирают тряпкой. При этом необходимо быть осторожным.

Тормозная жидкость относится к кислотам и при попадании на кожу может вызвать ожог, поэтому при прокачке тормоза для велосипеда нужно строго соблюдать технику безопасности.

Прокачать гидравлику можно самостоятельно в домашних условиях. Главное – соблюдать правила проведения манипуляций и меры предосторожности. Неверное выполнение может привести к выходу из строя всего механизма.

В первый шприц набираем жидкость для прокачки тормозов Второй шприц вставляем в специальное отверстие в ручке Шприц необходимо аккуратно накрутить по резьбе, чтобы он плотно сидел Откручиваем входной ниппель на тормозной машинке, чтобы жидкость из первого шприца потекла в гидравлическую систему Во время прокачки следует простучать пальцами по всей гидролинии, что позволит избавиться от образовавшихся пузырьков воздуха Давим до тех пор, пока в первом шприце не останется немного масла

Видео

Обслуживание дисковых тормозов велосипеда

Какого бы типа ни был велосипедный тормоз, он нуждается в качественном обслуживании. Вот избежание порчи и обеспечения безопасности движения велосипедиста. И одними из самых непростых в уходе являются дисковые тормозные системы.

Дисковые велосипедные тормоза

Существует несколько видов велосипедных тормозов:

• ободные;
• педальные;
• стремянные;
• роллерные;
• и дисковые.

И дисковые в свою очередь подразделяются на:

1. Гидравлические, в которых тормозное усилие передается с помощью специального тросика.
2. И механические, где передача тормозного усилия осуществляется посредством движения жидкости по гидролинии.

Обслуживание дисковых тормозов

Уход за дисковым тормозом должен быть комплексным. И в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы сам диск был чистым. А то ведь зазор между ним и колодками достаточно велик, чтобы грязь, пыль и влага, собирающиеся на диске, соскребались торцами колодок и оседали непосредственно на тормозной поверхности. Поэтому при попытке затормозить многие велосипедисты слышать «душераздирающий» скрип и скрежет, скопившаяся грязная масса еще глубже въедается в колодки, а нормального торможения просто не происходит.

Помимо того, что тормозной диск должен быть чистым (без черных разводов, свидетельствующих о том, что колодки уже получили грязную «дозу»), он еще «обязан» быть и ровным. Потому что гнутый диск — прямая угроза безопасности велосипедиста. К счастью, исправить неровности несложно, если, конечно, речь не идет о каких-то глобальных повреждениях.

Процедура выпрямления тормозного диска

Для того, чтобы выпрямить диск тормоза, из инструментов понадобится только разводной ключ. Сами же ремонтные действия предельно просты: нужно крутить колесо помедленнее и смотреть, в каком месте конкретно диск начинает бить чуть в сторону. Далее надо сам диск зажать с торца и аккуратно разводным ключом выпрямить его в нужную сторону.

Таким образом выпрямлять-выгибать диск необходимо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с его внешним диаметром.

Уход за тормозными колодками и их возможная «реанимация»

Плановое обслуживание дисковых тормозов включает в себя объективную оценку состояния тормозных колодок. А иногда они буквально требуют «реанимационных» мероприятий. И есть один очень эффективный способ их буквально «оживить». С помощью пассатижей, спиртовки, наждачки и спирта (в крайне тяжелых обстоятельствах можно, конечно, заменить магазинной водкой, но нежелательно).

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

1. спиртовку заправить спиртом и зажечь;
2. снятую колодку зажать в пассатижах и прокалить, удерживая над пламенем спиртовки стороной с абразивом (под воздействием жара грязные жирные масла, попавшие в абразив, просто выпариваются;
3. прокалить вторую колодку;
4. остудить обе колодки;
5. наждачкой тонко снять верхний слой абразива с колодок вместе с остатками сухого масла, добиваясь абсолютной ровности обрабатываемой поверхности.

И колодки снова как новые. Можно переходить к следующему пункту в плане технического обслуживания дисковых велосипедных тормозов.

Устранение зазора в механических дисковых тормозах

Если у вас на велосипеде стоит дисковый тормоз механического типа (к гидравлике подход несколько другой), то убрать зазор, а точнее — устранить некоторую кривизну тормозных колодок, можно правильно закрепив калипер. При условии, что предварительно ликвидирована возможная кривизна диска.

Для ремонта нужен будет пятый шестигранник, а также еще один человек, который в нужный момент будет давить на ручку тормоза. Процедура следующая:

1. ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
2. с усилием нажать на ручку тормоза;
3. колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
4. калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!

А если калипер без адаптера, то потребуется комплект калибровочных шайб и опять же пятый шестигранник для скручивания болтов (правда, на некоторых тормозах без ключа можно обойтись и скрутить болты прямо вручную).

Болты аккуратно скручиваются с двух сторон калипера, а колодки подводятся практически вплотную к диску. Получится еле заметный зазор, который не помешает диску крутиться.

Прокачка гидравлических дисковых тормозов

Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

1. снять заднее колесо;
2. нажимая на ручку тормоза, установить тормозные колодки максимально плотно к диску (воображаемому или подручной подставке чуть меньшей толщины, чем диск);
3. велосипед устанавливается в абсолютно вертикальное положение (на помощь должен придти еще один человек);
4. тонким шестигранником выкручивается до упора цилиндровая ось из тормозной ручки;
5. болт ослабляется, а ручка тормоза устанавливается вертикально;
6. на корпусе тормозной ручки вскрывается пробка (а если ее нету, то просто ослабляются болты на крышке расширительного бачка);
7. на штуцере калипера закрепляется гибкий шланг и ключ;
8. в другой конец шланга вставляется шприц, помпа которого сжата до упора;
9. ключом штуцер отворачивается на четверть окружности;
10. в шлаг поступает ДОТ (или масло), который откачивается с помощью шприца (помпа отводится, ДОТ (или масло) высасывается);
11. и штуцер необходимо закрыть;
12. вокруг расширительного бачка на ручке тормоза потребуется намотать ветошь;
13. шприц освобождается от старого состава и в него набираются новые масло или ДОТ (все 20 кубиков, с запасом);
14. выпускается из шприца лишний воздух;
15. трубка соединяется со штуцером, который открывается ключом;
16. продавливая шприц очень медленно, необходимо наполнять тормозной контур (до тех пор, пока не польется из расширительного бачка);
17. закрыть штуцер;
18. закрыть пробку бачка;
19. аналогично прокачивается второй контур.

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.

Как прокачать дисковый тормоз Shimano

1. Для чего нужна прокачка

2. Необходимые инструменты

4. Процесс прокачки

1. Для чего нужна прокачка

Существует множество причин, для чего необходимо прокачивать гидравлические тормоза.

1. Ручка тормоза стала «проваливаться».

2. Тормозная жидкость долгое время не менялась.

3. Ремонт или замена резиновых уплотнений тормозной ручки или калипера.

4. Замена гидролинии.

Мы подробно расскажем о прокачке гидравлического тормоза Shimano BR-615 (Deore), но принцип справедлив для всех тормозов одноимённого бренда и не только. Отличаются разве что применяемые инструменты.

2. Необходимые инструменты

1. Набор для прокачки Shimano. Можно обойтись и подручными средствами, по дальнейшим фото вы поймёте, чем всё можно заменить, но по удобству использования японцам удалось сделать прекрасный набор по адекватной цене.

2. Гаечный ключ на 7 мм.

3. Шестигранные ключи на 3, 4, 5 мм.

4. Тормозная жидкость. В нашем случае минеральное масло Shimano. Однако опытным путём множеством велосипедистов установлено, что в тормозах, где тормозной жидкостью является минеральное масло, отлично работает жидкость LHM+ от Citroen.

5. Плоскогубцы или шестигранный ключ для выкручивания оси колодок, может быть также винт под плоскую отвёртку, например, как на фото

3. Подготовка

Оговоримся сразу, что мы будем производить прокачку снизу вверх. По технической документации производитель рекомендует делать её сверху вниз, но метод, который использовали мы, тоже действенен.

Первым делом снимаем колесо, после чего с помощью плоскогубцев достаём ось колодок и снимаем колодки

Чтобы установить проставку вместо снятых колодок, нужно снять калипер, после чего прикрутить его обратно, а также поставить в отверстие ось колодок

Ручку необходимо установить параллельно полу

Шестигранником на 3 мм откручиваем винт

Прикручиваем ёмкость для использованной жидкости

Устанавливаем в отверстие пластиковую заглушку

Набираем жидкость в шприц и выпусткаем все пузырьки воздуха. Для облегчения их выхода можно слегка стучать по шприцу и по трубке с жидкостью. Для прокачки заднего тормоза достаточно 20 мл жидкости, можно больше

Надеваем на ниппель для прокачки ключ на 7 мм, после чего устанавливаем на него трубку

4. Процесс прокачки

Поверните ниппель против часовой стрелки. Достаточно будет поворота на 90 градусов, после чего откройте заглушку в ёмкости для сбора жидкости.

Нажмите на шприц и держите до тех пор, пока в ёмкости для сбора жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Обратите вимание на цвет – эта жидкость стала полностью прозрачной, что говорит о том, что она отработала своё, при этом нужно отдать должное защите от грязи

После полной прокачки жидкость станет такого цвета

Закройте ниппель для прокачки поворотом ключа на 7 мм, после чего нажимайте ручку тормоза и резко отпускайте её до тех пор, пока в ёмкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Также чем-нибудь от калипера до ручки постучите по гидролинии, окончательно убрав таким образом возможно оставшиеся пузырьки

Закройте отверстие в ёмкости для сбора жидкости

Поставьте ёмкость на специальную подставку, после чего вылейте отработанную жидкость в какую-нибудь тару

Закрутите винт шестигранником на 3 мм, после чего очистите места прокачки обезжиривателем

Достаньте проставку, установите колодки, колесо, а также ручку в удобное вам положение.