61 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слэклайн своими руками

Руководство по установке слэклайна

Как натянуть слэклайн где в голову взбредет? Если ты полный новичок и даже не можешь представить как это делается, то попал по адресу. Если уже умеешь натягивать стропу, но с трудом находишь хорошие точки, все равно читай. Надеюсь, это руководство поможет. Что неудивительно, потребуется две точки для закрепления стропы. Деревья — простейший вариант. Но если ты не в лесу, то могут возникнуть сложности с выбором деревьев. Читай дальше и узнаешь, за что еще можно зацепить стропу.

Примечание: Если для закрепления слэклайна вы используете колышки, закладные элементы или шлямбура, используйте только сертифицированные по UIAA (22kN) стропы, или альпинистскую веревку (лучше статическую). Если часть системы закрепления соприкасается с деревом или скалой, стоит подложить под веревку или стропу кусок картона, тезы или чего-нибудь подобного, чтоб не терлось.

Еще одно примечание. Для того, чтобы понять вообще о чем я тут пишу, надо хоть немного представлять себе альпинистскую технику работы с веревкой, уметь делать станции. Также хорошо быть счастливым обладателем трех и более овальных карабинов (наиболее удобны в данной ситуации, да и нагрузку правильно распределяют), пары двойных блоков, кучи петель и 10 (и более) метрового куска статики. Жумар тоже хорошая вещьч.

Дерево: Проще всего закрепить слэклайн на дереве. Главное, чтобы расстояние между деревьями было подходящим. Просто оберните дерево петлей, подложите под нее кусок чего-нибудь. Если деревья слишком далеко, можно использовать А-раму для закрепления слэклайна. А-рама эт такой классный слэклайн-девайс, следующая статья будет о нем )

Скала:
Петли: Накиньте петлю на бульник или скальный выступ. Можно закрепить слэклайн прямо на петле, или использовать петли как точку для А-рамы. (к сожалению, картинки нет)
Закладосы: Постройте надежную станцию на закладных элементах (стоппера, гексы, френды…). Главное скомпенсировать нагрузку на станцию.***Необходим опыт работы со скальным железом***

Шлямбура: Если уж совсем ничего нет, можно набить шлямбура в породу, и сделать на них станцию. Конечно же, нагрузка должна прилагаться на срез а не на вырыв шлямбура. Не надо забывать, что многим «не нравятся» шлямбура, а кто-то, особенно за бургом, считает это противозаконным и неэтичным.***Необходим опыт работы со скальным железом***

Газон: Вбейте в землю колышки и сделайте на них станцию, скомпенсируйте нагрузку. Конечно же, лучше не вбивать колышки в линии электропередач и водо- газопроводы. Бывает неприятно. пспользуйте А-раму и радуйтесь жизни.

Пляж:
Сделайте своеобразный «песчаный якорь» из 50-литровых канистр с водой или чего-нибудь плоского. Подойдет доска с отверстиями. Сделайте на ней станцию, закрепите стропу. Для того, чтобы поднять стропу, используйте А-раму.

Нэт картынка

Тротуар: Подойдет что угодно, лишь бы обладало весом и не двигалось. Мешки с цементом, кирпичи, столбы…

Автомобиль: Подложите под передние колеса стопоры (обычные деревянные, или даже бруски диаметром 5 сантиметров). Закрепите за стопоры петли или веревку, сделайте станцию. Высота стропы опять же регулируется А-рамой.

Слэкблок — забудьте про узлы.

(примечание переводчика. Узел называется Line Locker, название Слэкблок показалось мне забавным, поэтому я буду употреблять его. Несомненно, можно называть его любым именем.)

Слэкблок избавляет стропу от узлов а вас от перетертой стропы. Более того, стропа не перекручивается. Узла-то нет. Сделать слэкблок не сложнее, чем завязать узел. А то и легче. Не затягивается под нагрузкой (там просто нечему) и легко снимается. Потребуется один карабин и одно звено от толстой цепи, рассчитанной на нагрузку в 22кН. Покупается на строительном рынке, где не всегда знают про предельные нагрузки. (Однако я считаю это перестраховкой, так как основной нагруз пойдет на карабин) Подходите, просите отрезать нужное количество звеньев — платите деньги — радуетесь. (примечание переводчика. Дядька на строительном рынке очень странно на меня посмотрел и долго матерился, раскусывая десять звеньев. За 10 звеньев я отдал 200р. Не стоит забывать что из 2х купленных звеньев останется только одно 🙂 ) При особом желании можно покрасить звено. Будет цветастенько и немного защищено от ржавчины.
Как завязать:

Шаг 1: Заведите петельку из стропы в звено.

Шаг 2a: Оберните петлю вокруг звена и опять заведите ее вовнутрь.

Шаг 2b: Петелька должна выйти в том же направлении, в котором она вошла в звено. Расправьте внутреннюю петельку, чтобы было удобно вщелкнуть карабин.

Шаг 3: Прощелкните карабин в обе получившиеся петельки.

Шаг 4: Затяните стропу. Слэкблок готов. Свободный конец стропы должен быть ниже основного.

Америкосское сообщество SlacklineBrothers, придумавшее этот замечательный девайс, протестировало Слэкблок. Он ослабляет стропу всего лишь на 15%, в то время как узлы — до 40%. Слэкблок легко завязать, он безопаснее узлов — выбор настоящих слэйкеров. (Тру!)

Как натянуть слэклайн?
Все просто. Полиспаст. Удобно использовать двойные ролики. Вяжете слэкблок, цепляете на него ролик, другой ролик на дерево и… Ну вобщем все проходили натягивание переправ.

Можно сделать несколько по-другому. пспользовать саму стропу для полиспаста. Вяжете слэкблок, ведете свободный конец стропы к карабину, закрепленному на точке (допустим дереву). Продеваете стропу снизу вверх, затем сверху вниз на карабине слэкблока. От него стропу опять к карабину на опоре. Продеваете ее снизу вверх, при этом подложив ее под ту стропу, которая уже там (получится стропа над стропой). п, наконец, еще раз в карабин слэкблока сверху вниз и под стропу. Получается неплохой полиспаст. Засчет трения в стропе никуда не ползет.
Метод хорош для не очень длинных слэклайнов. На определенном этапе становится очень сложно вытягивать стропу из-за трения. Зато быстро и без лишнего железа.
Протестировал лично — никуда не ползет даже если один раз подложить стропу под стропу. Но видимо я слишком легкий.

Стоит отметить, что специальная стропа для слэклайна Ocun Slackline очень удобна для натягивания последним методом засчет совершенно потрясающей пряжки. Тот же слэкблок но легко регулируемый (чтобы подрегулировать слэкблок, его приходится полностью развязывать).

Американцы у себя своим же продают готовые системы для натяжки из роликов. По двести баксов! А по-моему это дорого )

Слэклайн. Ликбез. Часть 1

Прочитав эту статью, вы раз и навсегда уясните как же надо ставить, тянуть, натягивать ну или, если хотите, растягивать слэклайн всеми возможными способами.

СЛЭКЛАЙН, краткое вступление

Как вы уже знаете, за словом “слэклайн” скрывается обычная натянутая стропа, по которой ходят и прыгают в меру способностей. Отличная тренировка координации и равновесия, полезная в великом множестве спортивных дисциплин.
Начнем с того, что разберемся в том, как же можно тянуть слэклайн. Основные переменные – длина и высота. Зависимость прямая, нелинейная. Чем длиннее стропа – тем больше она провисает – тем выше она натягивается. Все просто.
Для примера, плохо вытянутые 20 метров или хорошо вытянутые 30 метров длины провисают на метр. Недавно проверил – 45 метров длины провисают примерно на 2 метра. Все конечно зависит от свойств самой стропы, но в среднем они как раз такие.
Насколько сильно натягивать – зависит только от желания. На сильно вытянутой удобно прыгать и делать многие трюки, по слабо вытянутой интересно ходить, и можно делать некоторые трюки, которые неудобно делать на сильно вытянутой стропе (например, серфить).

Простейший вариант. Длина до 15 метров.
+Лучший вариант для обучения
+Можно натянуть на небольшой высоте (на практике идеально себя показала высота где-то 1.2м – во время падения с этой высоты успеваешь сгруппироваться)
+Идеальный вариант для прыжков и отработки трюков, поэтому наскучит нескоро
+Требуется минимум снаряги

Читать еще:  Регулировка переключения скоростей на велосипеде

Вариант поинтереснее. Длина до 30 метров.
+Главное начать, отличная тренировка координации и равновесия
-Дается не сразу
-Приходится тянуть уже на большей высоте
-Требуется больше железок

Уходим в отрыв. >30метров.
На самом деле такие длины надо тянуть уже на приличной высоте и ходить со страховкой, но если хочется, то можно и в парке натянуть. А еще лучше делать двойную стропу.
+Потрясающие ощущения
+После 20-30 метров ходить совсем непривычно, так как динамика стропы уже совсем другая
-Провисает значительно больше. Поэтому не бойтесь тянуть на высоте около 2х метров
-Руки устают от постоянного положения «вверх»
-Надо много железа и 2-3 человека, в одиночку сложно снять систему.

Необязательно стремиться все выше и длиннее. Попробуйте-ка выполнить все трюки на 10-метровой стропе (трюки будут описаны в части 2)

Снаряга

Для всех описанных операций требуется стропа типа flat шириной до 30мм. Лучше 26, но вообще на любителя. Чем толще, тем проще учиться и тем сложнее вытянуть. Для начала удобно купить уже готовую стропу, с прошитыми концами и пряжкой (Ocun Slackline)

Насчет железа – используйте на свое усмотрение. 2 крайних карабина у меня стальные, остальные обычные, муфтованные. Для коротких линий наличие муфты у карабинов необязательно. Дискуссии насчет фирмы-производителя тут неуместны. Попробовал все овалы, представленные на рынке – никакой разницы. Блоки использую нерусские
Конечно же, при организации длинных линий лучше иметь опыт работы с железом.
Также стоит почитать насчет организации полиспастов – очень помогает для длинных линий.

А теперь, обобщу, что же вообще надо. (ВНИМАНИЕ! Все необязательно так. ВЫ можете найти и другие способы натяжки, я лишь описываю опробованные мною и хорошо показавшие себя варианты!)

Минимум:
-Стропа длиной до 15 метров (наподобие набора Ocun)
-2 петли (лучше 4. 2 длиной 120-150см и 2 по 240см – под разные деревья)
-3 овальных карабина, необязательно муфтованных
-2 отрезка “Тезы”
-Если вы купили обычную стропу, то понадобится также 2 стальных звена от цепи.
-Также не помешает петелька 60см и еще 2 карабина.
-Помещается в городской рюкзак или сумку!

На фотке присутствует монтажная плата. Это необязательный элемент системы, но мне с ней удобнее.

Для маньяков:
-Стропа (лучше двойная)
-Куча карабинов (я беру 7 и 3 в запасе)
-2 двойных блока, 1 одинарный, 1 Mini или PRO Traxion
-40 и больше метров статики
-Жумар на каждого + 1 (можно использовать любой зажим)
-Страховочная система, отрезок динамики 5 метров
-Петли, теза
-Нездоровый энтузиазм

Если используется двойная стропа, то нужен армированный скотч, звенья заменяются на стальные кольца… подробно будет описано во второй части.

ГДЕ?
В парке.
Очень удобно. Парков много, а деревьев в них еще больше. Да и на травку падать приятнее, чем на асфальт.
В городе
Сложнее. Надо искать хорошие столбы. Петли любят ползти по металлическим столбам и перетираться о бетон. Так что защита для петель обязательна.
На камнях
Не забывайте хорошо обложить петли тезой, а то перетрутся!

Процесс натяжки
Предположим, что тянем в парке.
Накидываем петли на дерево (столб). Лучше под петлю подложить тезу. Петли ОЧЕНЬ любят перетираться, теза дешевле.

Теперь достаем звенья.
Зачем нужны звенья? Прочитать можно здесь>>>
Также там даны советы по способам закрепления стропы.

Прокачка для звена.

(идея не моя, подсмотрел у кого-то в блоге)
В звене стропа может перекоситься и перетереться. И это будет неприятно. Чтобы избежать неприятностей, вам понадобится по одному отрезку стропы примерно 10см. на каждое звено, а также иголка с ниткой. Следуйте инструкции и будет вам счастье.

Пришейте стропу как показано на фотке

Благодаря этой объективно концептуальной прокачке, повышается общее трение в звене (а это хорошо), а также предотвращает контакт звена и карабина (в принципе хорошо)

Тянем-потянем

Метод 1.

Метод представляет собой простой полиспаст, блокирующийся за счет трения стропы о саму себя.
Подходит для длин до 15 метров. Больше вытянуть либо очень сложно, либо почти невозможно.

Итак, в этом методе работает 2 карабина. Карабин на стропе, назовем его Карабин №1 и карабин на опоре, Карабин №2
-Закрепите на стропе карабин (либо за пряжку, либо за “слэкблок”)
-Стропу, выходящую от карабина 1, заведите в карабин 2, снизу вверх.
-Теперь эту же стропу заведите в первый карабин, но сверху вниз.
-Стропу, выходящую из карабина 1, заведите в карабин 2 снизу вверх, но уже под первым “слоем” стропы, а потом в карабин 1 сверху вниз, опять же под первой стропой.

Запутались? Запомните простое правило. В Карабин №1 стропа идет ТОЛЬКО сверху вниз, а в Карабин №2 ТОЛЬКО снизу вверх.

Чтобы облегчить задачу вытягивания слэклайна, на конце стропы, выходящем из полиспаста с помощью двух карабинов завязывается слэкблок (используйте один из них как звено), к нему цепляется петелька или две. Так тянуть куда удобнее.

Внимание! Не вяжите на стропе никаких узлов (напр. стремя). Во-первых, они сильно ее ослабляют, а во-вторых под нагрузкой они затягиваются так, что развязать становится почти невозможно.

Метод 2. Блочки.

2.1 Противооткат на узле «блэкнот»

Берем 2 двойных блока, собираем из них полиспаст 4:1. На стропе вяжем слэкблок и цепляем полиспаст к ним, другим концом полиспаст крепится за дерево.
На дерево накидывается дополнительная петелька, на которую крепится репшнут, которым вяжется блэкнот. (А ВЯЖЕТСЯ ОН ТАК)

+Все просто. Как вариант можно собрать полиспаст 5:1, дополнив систему еще одним одинарным блочком.
-Тянуть через блэкнот не очень удобно, приходится его постоянно перетаскивать, и лучше для этого использовать добровольца. Поэтому завяжите блэкнот как можно ближе к петельке.
-Фактически работает только один человек, так как надо следить за узлом

Узел не ползет, держит хорошо.

2.2 Противооткат на зажиме

Я использую рапид для крепления веревки, потому что понравилось. Хотя иногда его может перекосить. Надо за этим обязательно следить.

+Очень удобная система
+Перебирая полиспаст и добиваясь нужного соотношения сил, можно вытянуть любую длину
-Нужно много железок
-Чтобы снять длинную линию, надо собрать отдельный полиспаст. Лучше иметь пару запасных роликов.

Вообще вариантов тут куча. Можно вытянуть полиспаст на Stop’е, а можно еще каким-нибудь методом, который вам хорошо известен. Ведь главная идея – полиспаст.
Блок-зажимы не перекусывают веревку, так как на них в этой системе приходится небольшая нагрузка. Но всякое бывает, так что на длинных линиях веревку лучше заштыковать на дереве, и стропу тоже. И вообще снять полиспаст.

Метод 3. Логическое продолжение метода 2

При вытягивании длинных линий, часто используется способ перевешивания стропы с полиспаста на точку, тем самым разгружая полиспаст и снижая вероятность всевозможных случайностей.
Для этого используйте кусок статической веревки. Вытяните полиспаст по максимуму, затем проденьте конец веревки через карабин, который крепит полиспаст к стропе, обведите вокруг опоры и проденьте веревку с другой стороны от блока. На одном конце веревки завяжите узел. Вщелкивайте карабин… Но собственно об этом я расскажу во второй части!

Итак, часть 1 подошла к концу. В следующей части я расскажу про двойные стропы, хайлайны и разные фишки.

Слеклайн: как выбрать лучший вариант?

Слеклайнинг… да, это так называется…? Так вот, слэклайнинг, он же стропождение, стал популярен несколько десятков лет назад как развлечение для скалолазов, которые недостаточно задолбались в течении дня. В качестве первых слэклайнов использовалась скалолазная снаряга, которая “вышла на пенсию”.

Сейчас, конечно, слэклайн (slackline, если вы предпочитаете английский, леди и дженльмены) это уже не кусок стропы, который не жалко, а достаточно технологичная штука, на производстве которой некоторые компании сделали состояние и в многообразии ассортимента очень важно не запутаться, иначе развлечение может превратиться в билет к травматологу.

От Редакции:
Текущий мировой рекорд в слэклайне составляет 601 метр и был он установлен 14 ноября 2014 года командой экстремалов под руководством французов Натана Паулина (Nathan Paulin) и Тео Сасона (Théo Sanson)

Так что такое слэклайн, как его выбрать, и чем одна полоска стропы отличается от другой такой же?

Есть четыре важных критерия:

  • Материал и форма стропы
  • Ширина стропы
  • Тип крепления
  • Ваш уровень слэклайнинга

Для начала давайте различим их по материалу:

Стропа из нейлона намного лучше тянется, давая слэклайну возможность пружинить и двигаться. Отличный вариант для коротких и средних по длине слэков, но, тут есть и минус. длинный будет сложно правильно натянуть.

Натягивание нейлоновых слэклайнов, если честно, это вообще условное развлечение и требует опыта. А опыт на слэке достигается только набиванием шишек.

У нейлонового слэка еще один плюс — он очень мягкий и приятный для ступни.

Полиэстр, в свою очередь тянется знаете как? А никак. Это заметно упрощает процесс натяжения, но, реально, слэк из чистого полиэстра подходит для статических упражнений и йоги, хождение по нему может быть скучным.

Ну и в отличии от нейлона он твердый и во время натяжения его края становятся чуть ли не острыми, так что неловкие движения могут привести даже к порезанной стопе.

Форма стропы бывает стандартная и тубулярная. Стандартная подразумевает, что она… эээ… ну… стандартная. Это обычная стропа, ничего этакого. Тубулярная интереснее, она сделана как этакая сплющенная трубка, так что под вами сразу два слоя стропы.

Тубулярная стропа для нейлона делает его пружинистее, а для полиэстра устраняет проблему с твердыми краями.

Вот это вот альфа и омега слэклайнинга. С нее все и началось, когда обезьяна бросила канат и взяла стропу.

И, если честно, выглядит она намного страшнее чем привычные теперь стропы шириной 50 мм. Я на тех конечно тоже падаю, но тут скорее дело во мне…

Форма сейчас обычно тубулярная, реже простая. В качестве материала изготовления существует всего два варианта — чистые нейлон и полиэстр.

Пройти по такому слэклайну, ух как непросто и зачастую это выбор опытных слэклайнеров. Если слэк нейлоновый, а лучше бы он таким и был, конечно, то чем ондлиннее, тем выше его надо завешивать, так к центру он будет сильно провисать под весом спортсмена.

Есть еще 35 мм стропа, но она очень редкая и, по сути это переходной вариант между 25 и 50 мм и он катит как для новичков, так и для тех кому уже скучно ходить по широкому. Не будем посвящать ему отдельный раздел.

На широком слэке намного проще научиться ходить и именно такая ширина используется разными ловкачами для трюков и прыжков.

Кстати, есть интересная штука с тем, что если Вы учились на тонком слэке и у Вас получилось, то при переходе на 50 мм, вы по нему будете порхать как бабочка, так как разница примерно такая же как между ниткой и кафельным полом…

Слеки для трюков иногда выделяются тем, что их стропу слегка прорезинивают, чтобы нога не скользила.

У широкого слэка есть всего один объективный минус — он здоровый и будет занимать много места в рюкзаке. Иногда достаточно много, чтобы Вы просто забили брать его с собой.

50 мм слэклайны не бывают тубулярными и всегда производятся из обычной плоской ленты. Материал обычно смешивают в разных пропорциях, для того, чтобы придать ему те или иные свойства.

Слеки для хождения будут иметь больше полиэстра в составе и в общем и целом более жесткие, в то время как прыжковые или трюковые более нейлоновые и будут выстреливать Вас как тетива.

Примитивное (через карабин)

Пара колечек, пара карабинов, полкило мозга, полдня, истерика и вот, Вы натянули слэклайн, фото результата ниже. Честно, если это ваш первый слэк, просто купить тот, где есть трещетка, эта разница в цене сократит расход нервных клеток втрое.

Единственным реальным преимуществом такого крепления можно назвать то, что оно занимает очень мало места. Хотя, возможно я очень критичен. Такой вариант наверное лучше подойдет для путешественников, которым полчаса возни — это меньше проблем, чем полкило перевеса.

От Редакции:
Пользуйтесь таким креплением, только если уверены в своих навыках. Нет правда, ошибка будет стоит кому-то коленей, рук и ребер.

Она прикольно трещит и позволяет натянуть Ваш слэк так, как Вы хотите и сделает это быстро и просто. С ней конечно иногда случаются неожиданности вроде зажеванной стропы, но в общем и целом эта система намного лучше для простых смертных, чем интимная связь с россыпью карабинов.

Более того она позволяет натянуть или расслабить карабин на ходу без лишних проблем, так что если Вы с разгону перетянули или недотянули, все можно исправить без слез.

Ваш уровень слэклайнинга…

… посмотрим правде в глаза, если Вы ищете статью о том как выбрать слэк, врядли у Вас большой опыт в этом деле. Сожмите в кулак свои базовые навыки 🙂

Давайте быстро, просто и на примерах:

Выбор редакции: Слэклайн Gibbon Slacklines Classic Line X13

Классика в веках. Широкая стропа, удобная система натяжения ииии… и все. Но если Ваша задача состоит в том, чтобы научиться и случайно не стать виновным в травмах и смертях — это лучшее что есть на рынке.

Я собираюсь повесить хайлайн и честно-честно не убьюсь!

Выбор редакции: Слэклайн Rock Empire Slack Line 20m

Узкий классический слэк, который проверен сотнями наших покупателей. Отличная стропа, отличная трещотка, только следите чтобы ее не зажевало. А еще он легкий и компактный.

Я видел все и собираюсь показать остальным как круто я умею делать трюки!

Выбор редакции: Слэклайн Gibbon Slacklines Andy Lewis Trickline X13

Именно эта штука висит в большинстве случаев на разных соревнованиях трюкачей. Отлично пружинит, не скользит и год за годом получает отличные отзывы. Рекомендуем.

Слек, на самом деле, отличная штука. Вот честно. Если у вас компания которая любит активный отдых и проводит много времени на природу, хорошая идея просто скинуться толпой и брать его на разные вылазки, от тусовки в парке до кемпинга у моря. Надо брать!

Upgrade или делаем триклайн

Недавно мне досталось от RS на тест насколько сменных коротких хвостиков.

Благодаря им я могу натянуть свой Gibbon Surer Line ( да и любую стропу) гораздо аккуратнее, сильнее и при этом гораздо меньше портить стропу при снятии, получив таким образом, идеальный слэклайн под прыжки ( триклайн). И сегодня я расскажу как я это делаю.

Хоть способ фактически « хэнд мэйд» и установка слэка становится немного сложнее, чем слэклайна всего из двух частей ( стропа + рэтчет), он гораздо надежнее, универсальнее и безопаснее. Все детали для него можно купить в том же магазине RS, и довольно дешево.

Все, что я опишу, наиболее актуально именно для триклайна. Почему?

  1. Триклайн требует ОЧЕНЬ сильного натяжения. Натянуть стропу длиной 15 метров на высоте одного метра, чтобы она от вашего сумасшедшего прыжка не пробилась до земли и хорошо пружинила – не всегда задача из простых. Всю систему нужно вешать очень четко, чтобы ничего после натяжки не поползло, лишнее не растягивалось и т.д.
    Просто сравните свой слэклайн с натяжкой многократного чемпиона по слэклайну Энди Льюиса:

    Удавалось ли вам когда-нибудь натянуть слэклайн до звона, да еще и не убив стропу? Если да, то вы должны понимать, что это не очень-то и просто. И чем длиннее слэк – тем больше проблем возникнет с его натяжкой.
    Да, можно тянуть и слабее и все равно делать трюки. Но серьезный прыжковый триклайн требует серьезного натяжения.
  2. Триклайн – дисциплина, в которой люди очень редко задумываются о страховке. И при этом прыгают стропах, не думая об их износе. И действительно, зачем, казалось бы, там страховка? И где?
    На самом деле страховать нужно рэтчет. Стропы рвутся крайне редко даже на триклайне ( скорее всего, вы вообще никогда ничего не порвете) но если что-то рвется, то именно хвост рэтчета. В итоге эта железяка весом более 1 кг выстреливает в слэклайнера с нятяжения около тонны. Сами понимаете, насколько это страшно.
    За примерами, что изношенные стропы рвутся, далеко ходить не надо:

    Тут парня спасла именно страховка – рэтчет дополнительно был привязан к дереву веревкой.
    Сама стропа или петля с другой стороны рвутся гораздо реже ( потому что рвется всегда самый статичный кусок). И даже если порвутся, то падения получается мягким, а прилетающая стропа сделает всего пару синяков, что совсем не страшно.

Когда вы ходите обычный лоулайн на средних натяжениях – эти проблемы вас не затронут. Но если вы хотите хороший триклайн, то придется задуматься о том, как натянуть вашу стропу сильно и при этом не убиться.

Итак, теперь, непосредственно, о методе.

Вот так выглядит обычная трещотка Серфа

Вот так выглядит мой вариант системы натяжки

Ключевым элементом данного апгрейда является как раз этот самый сменный хвостик. Сшивать самому его нельзя – сделать это прочно не удастся ( в этом мы скоро убедимся).

Итак, как выглядит процесс установки?

Довольно просто, хоть и немного дольше. С одной стороны как обычно крепим стропу. С другой стороны плотно наматываем стропу на дерево, продевая петлю в каждый оборот ( не менее 4 оборотов) и завязываем стропу любым известным вам способом. А затем еще в штырь для хвоста продеваем кусок веревки и завязываемся на дереве.

Каждый элемент этой натяжной системы очень статичный. 4 и более оборота стропы практически не растягиваются. Короткий хвостик тоже практически не растягивается. Когда вы будете прыгать, то тянуться будет только основная стропа. Никакой динамики за рэтчетом не будет.

Чтобы достичь звона в стропе этой системы мало. Нужно еще немного хитрости.

Не натягивайте стропу сразу изо всех сил. Дайте ей предварительное натяжение ( чтобы стоя на стропе вы не стояли на земле), а затем сядьте с другом с разных концов слэклайна и покачайтесь на нем около минуты. Именно в этот момент происходит основное растяжение системы.

После этого раскройте рэтчет, подтяните стропу руками ( выберется от 2 до 15 см!!) и только теперь начинайте тянуть. Перед натяжкой ОБЯЗАТЕЛЬНО вешайте страховку на рэтчет. Натяжение поднимается постепенно, в несколько подходов, чтобы стропа « привыкла» к натяжке.

После натяжки вы получите отличный триклайн. Именно триклайн — стропу под прыжки. Ходить на ней не очень интересно, потому что прогиб практически отсутствует:

Кстати, страховку также можно сделать и из свободного конца слэклайна, если он достаточно длинный. Просто оберните его на 3-4 оборота вокруг дерева. Никаких узлов делать не надо, 3 оборота сделают свое дело.

Не перетягивайте! Если стропа начала звенеть – время остановиться. Порвать можно все что угодно, и мы доказали это опытным путем.

У меня был хвостик, который сшили в хорошей конторе, но которая не занимается слэклайном. В итоге нас спасла именно страховка, которая была организована из петли daisy chain. Либо мы перетянули, либо шить такие вещи должны только фирмы, занимающиеся слэклайном, но факт в том, что все порвалось. К выбору сменного хвоста нужно подходить максимально аккуратно.

Кстати, в этом варианте в стропу ввязан не хвостик, а поворотный шакл ( на 4,5 тонны). Так тоже делать можно, но страховку лучше крепить отдельно. Крепление за шакл даже лучше, потому что не надо приматывать хвост, а просто потом встегнуть. И снимать будет проще, потому что трение « металл-стропа» гораздо лучше, чем « стропа-стропа»

Одно из основных преимуществ данного метода установки – не только возможность сильного натяжения, но и снятия без раскрытия рэтчета. Это очень круто, потому что именно в момент снятия больше всего убивается и трещетка, и стропа. Соответственно срок службы слэклайна увеличивается в разы. Мой Surfer Line, который я тяну до звона несколько раз в неделю, до сих пор жив и почти не износился. А ему уже год. Кто имел хоть не большой опыт натяжки слэка, тот поймет, что это очень круто.
Чтобы снять слэк, достаточно развязать узел на стропе и, МЕДЛЕННО выдавая стропу ( чтобы не пететереть и не зажечь петлю хвостика), стравить все натяжение. В 4 оборотах большое трение, и сил для этого не нужно в принципе.

Итак, для апгрейда слэка под триклайн понадобятся:

— сменный короткий хвостик на рэтчет

— не менее 8 метров прочной стропы ( например, серой на 2 тонны). Веревку не советую, с ней не так удобно и она сильно вредит деревьям

— 4 метра динамической веревки. Если нет и достать негде, то можно взять 5 метров стропы и организовать страховку из нее – 2 оборота

— желательно — колечко или звено цепи в петельку стропы, чтобы последний узел делать на нем. Развязывать потом проще

— желательно – поворотный шакл с прочностью не менее 4,5 тонн

ВНИМАНИЕ! В системе недопустимы карабины, скалолазные петли и другое альпинистское оборудование. Разрывная нагрузка всей слэк-системы составляет 4,5 тонны. Нагрузка в системе во время прыжков может достигать 2 тонн. Карабины и петли просто разорвет.

Если нужен крепеж, то только качественные шаклы ( не с рынка!), строительные петли или не менее 4 оборотов 2-тонной стропы.

И плюсы данной системы:

+ Помогает сильнее натянуться

+ Визуально можно оценить каждый элемент на износ, в отличие от длинного хвостика, который по старости рвется где-то в центре, что никак не предсказать

+ Повышенный комфорт – трещотка не болтается, линия лежит идеально ровно, никакой элемент за трещоткой не вносит вклада в динамику системы.

+ Вы не ограничены толщиной дерева. Более того, хвост позволяет очень удобно крепиться и к небольшим точкам крепления: металлическим переборкам, трубам, анкерам

Почему Gibbon изначально так не делает?

Потому что это противоречит их политике — наборам «2 -piece set» с минимальным количество деталей и простой установкой. Часто их про-райдеры сами меняют систему натяжки именно таким образом. Но в принципе на 2-piece set можно заниматься триклайном, никаких проблем не будет.

Компания Elephant Slacklines, например, не стесняется и делает профессиональные слэклайны с такой системой. Только вешать она предлагает не на стропу вокруг дерева, а на 5-тонные строительные петли.

Также лично я себе изменил конструкцию трещотки Surfer Line ( спасибо Ване Михайлову за правильную реализацию этой идеи): были перевернуты звездочки и основной стопор.

Это делать совсем необязательно. Просто рэтчет серфа, в отличие от остальных рэтчетов, изначально тянет К опоре. Развернув ход трещотки, я таким образом сделал направление усилия на ручку ОТ дерева. Теперь можно упереться ногой в дерево и тянуть еще сильнее.

После того как вы научитесь натягивать слэклайн с нужной вам силой, возникает другая опасность – стропу можно перетянуть. Это чревато тем, что даже при своем запасе прочности она порвется ( а прочность падает с износом стропы).

Как только слышите, что стропа зазвенела — останавливайтесь.

В сообществе часто спрашивают как именно я наматываю стропу на дерево, зачем на ней петля и звено цепи. Смотрим видео

Продев в петлю стропу, мне необходимо мотать только один конец стропы. И я могу примотать все это гораздо плотнее, чем я бы мотел двумя свободными концами. Но это требует чуть больше стропы ( я использую куски по 10-13 метров).

В случае, если шакла нет — приматывается хвост.
Просто в этом случае спуск будет менее плавным ( ткани между собой трутся сильнее).

Звено цепи в петле нужно для того, чтобы завязать на нем узел. Оно выступает, и к узлу будет свободный доступ — его ничего не прижимает.

Первый оборот не используется, потому что в противном случае вся стропа будет протравливаться через петлю, и она довольно быстро выйдет из строя.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector